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興旺發達的綠茶,面目全非的普洱茶

來源:中國綠茶網     發布時間:2019-6-5 11:39:03   閱讀:359

 

一提到綠茶,人們腦海當中會自然的出現清新,鮮爽,純凈。玻璃中搖曳著嫩芽的優美畫面,就像是竹林,青草地,春雨般給人以潤物細無聲的滋養。它是聯合國公布的,21世紀健康飲品之首。

在茶的發展中,唯有綠茶是貫穿始終,累計到今天有超過800個品種和名稱,我國的生產貿易占世界70%以上,綠茶不溫不火的,一支寧靜除力,屹立從容著,已經達到了無需夸贊,無需證明什么的地位。

但是如果說有一種茶既是古老的,又是嶄新的,既是華貴的,又是貧賤的,既是圣潔的,又是骯臟的,偶爾讓人欣喜若狂,又偶爾讓人大失所望,那么這種茶,一定是普洱了,而且也只能是普洱了。

普洱是個很麻煩的茶,是近些年茶界關注的焦點,飛速的發展中,一直是毀譽參半,在眾多茶友心中,他足夠代表是什么樣子的。

老一輩茶葉專家眼里,對他,多半有著蔑視的心態,認為不過是個后起之秀,缺少清晰的發展脈絡,更像是個暴發戶,從窮鄉僻壤間迅速崛起至名滿天下,難登大雅之堂,懶得搭理。

2010年之前還屢見一些資深的茶葉工作者和老專家學者們出來批評質疑,他們說呀,概念不清,原料粗老,工藝落后,不衛生,重金屬超標,假冒陳年樹齡,等級混亂,捏造產地,破壞生態等等問題。但最終,都被廣大后期的普洱茶的發燒友們給群起圍攻,罵了個狗血噴頭,弄傷心了,于是漸漸的,就形成了默契。

在茶葉的高端學術領域中,普洱茶像是一個禁忌的話題,談論它有失身份,沒有大量數據證明價值和理論支撐優劣劃分,我曾經請教過一些老專家普洱茶的問題,他們多半是苦笑搖頭或是轉移話題,很少發表見解,這個雪球已經滾動巨大,涉及牽扯太多人的利益愛好,加上難以實地考察,干脆就聽之任之了。

普洱茶的異軍突起把全國茶學專家給打蒙了。我猜想,如果沒有三年時間在云南和廣東兩地穿梭居住,用至少1000萬的資金,把這些真的假的分散到全世界的茶樣都喝到,并且整理標樣存檔,同時還得具備一個超級大腦和一個團隊來尋找挖掘,收攏散在各種玩家收藏者手中的茶,如果不這么做,那是無法徹底了解普洱茶的。

可現如今的這種普洱茶,并非歷史悠久,可以說是很年輕,在成長中標準都還沒有正式的穩定下來,下什么結論都還早,是非功過也許要再過30年才能看出來,不能把云南產茶歷史當作普洱茶的歷史,如果大量的資金積壓在這里,無數藏友最終難有好結果。

希望越大,失望越大。

把一個被該自然而然發展的好茶品弄成謠言滿天,庸俗不堪的商業行為的犧牲品,這是玷污了云南的山水,也愚弄了廣大茶人。

普洱茶的生茶為了追求當年就好喝,弄出來前發酵,中發酵,后發酵,中青茶,引進了生物科技,烘青茶,很多不是傳統的渥堆發酵。為迎合市場收藏需要,許多都改成半發酵,傳統標準制作工藝地區的產量和真正的老茶,遠遠低于市場上的數量。

那么,如何給普洱茶下個定義呢?

這個問題可謂非常的糾結,2003年3月,云南省標準計量局公布了普洱茶的定義為:在云南一定產區內,采用大葉種曬青毛茶,經自然后發酵或者人工后發酵而成的各種產品。這個概念一出,就造成了各種非議和地方保護色彩。

歷史上的普洱茶,除了中國云南,還有老撾,越南,泰國,以及中國的廣東,廣西,甚至四川都有生產,現今市場上,大量的普洱茶,不是喬木大葉種原料制成的。歷史上從四川等地引進小葉種茶樹,在依邦,鳳慶等很多地方,都將中小葉種加工成普洱茶,如果嚴格要求這項,也許會減產一半。

而曬青毛茶的概念,又是個問題,如果都是傳統曬青毛茶為原料制作普洱,那么很多新的生普都會苦澀難咽,不放個3~5年,根本不好喝。

正是因為形成公眾默契,心照不宣,改動工藝,以烘干代替曬干,提高殺青溫度,以滇綠代替滇青為原料制作,才造成了今天生普的興旺局面。

再有,自然后發酵的“自然”怎么理解呢?不設定濕度解決光照是否通風,不用精心看護嗎?要真是純自然,不人為干涉管理,以現今大量儲藏在廣東的狀況來看,多半都會長毛發霉了吧。

如果嚴格執行普洱茶的定義,或許真正的普洱茶連1/3都不到吧,早期的普洱茶,是指當時云南各地區生產的不同茶類,集中在普洱府銷售而形成的代稱,10多年前去云南的茶店問普洱茶,工作人員或者搖頭,說不清楚是什么茶,或者隨便拿個綠茶或紅茶出來,那都再正常不過了。

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